Обзоры ресторанов Нью-Йорка от кулинарного критика Time Out New York

«Френчетт невозможен», - написал я другу через несколько месяцев после того, как выпускники McNally Land Ли Хэнсон и джаггернаут Риада Насра открылись в Трибеке. «Нет ничего невозможного», — ответил он. Я был прав, и в тот раз мы оказались где-то в другом месте, живя для того, чтобы иногда посещать блестящий популярный ресторан талантливого дуэта и брать в руки его сбивающие с толку ножи (их дизайн кажется несколько нелогичным, перевернутым, создавая угрожающий эффект кончикам пальцев).

Le Rock, новое заведение пары, также в основном французское, открылось в июле этого года Уокером Стерном (Баттерсби, Дувр) в качестве исполнительного шеф-повара. До сих пор не решен вопрос о большей ценности изолированной деревни в центре города как действительно местного места, но у Ле-Рока есть более разумные претензии в качестве своего шатра, чем у любого другого наследия или новичка. (Хотя было бы здорово, если бы Rainbow Room снова стал обычным рестораном!) То, что пункт учета расходов делает правильно, он делает очень правильно, а то, что он делает неправильно, достаточно посредственно, чтобы его можно было более или менее игнорировать.

Бывшее помещение Brasserie Ruhlmann, которое, как я помню, было слишком темным и немного толстым, несмотря на его разрастание, теперь прекрасное — прекрасно освещенное и просторное, под высокими потолками и элементами дизайна в стиле ар-деко. Адрес Ле Рок возник, словно из мрамора, таким, каким он всегда хотел быть.

Вращающаяся дверь превращается в гламурный, но странно маленький бар, который по-прежнему занимает много места. Его закрепляют подсвеченные панели с полками для бутылок, которые отражают винтажное платье. Это красиво, но конфигурация больше напоминает зону ожидания, место, через которое можно пройти, а не место для питья само по себе. Там есть место для 30 человек, которые, казалось бы, поровну разделены между квадратной барной стойкой и несколькими высокими кроссовками. Дорогое трио мартини (26 долларов с коляской), в том числе сухой Super Sec с крепким джином и вермутом, а также классический Манхэттен (18 долларов) хороши; Похоже, что, несмотря на свою эстетическую привлекательность, это не то место, чтобы задерживаться на них отдельно от приготовления ужина.

Большинство из 130 мест в большой столовой слева плотно сложены друг на друга, напоминая о том, что до 2020 года, предварительно разделив, упакуйте их в соответствии с соглашением, заключенным Манхэттеном некоторое время назад, что сейчас, как и тогда, будет весело или многолюдно, в зависимости от от вашего настроения. На периферии также есть несколько более уединенных столиков, которые также считаются удачно расположенными или пристроенными, также в зависимости от темперамента. Мой приземляется на первое место, а Ле Рок лучше всего подходит для этой передышки сзади, слева.

Сообщение опубликовано Ле Роком (@lerocknyc)

Перед закусками меню ужина состоит из разделов, посвященных моллюскам, закускам и развлечениям, причем последнему чаще всего предшествует слово «буш», которое сигнализирует о якобы бесплатном (в конце дня все стоит!) небольшом перекусе, который здесь больше похож на ребенка. -приложения стоимостью от 6 до 15 долларов США с отметкой в ​​45 долларов США за икру. Мусс из куриной печени этой категории (6 долларов) — отличное блюдо на кухне, гладкое и насыщенное под желе, а также отличная намазка для великолепного домашнего багета (входит в комплект). Жареные на гриле кальмары и шишито-броше — это пике, которого лучше избегать. На каждой шампурке за 8 долларов пять кусочков жареных кальмаров содержат кусочки знаменитого привередливого перца. Это неплохо, потому что на вкус он не похож ни на что, кроме случайного лизания гольца или, если он активный, на обнаженное тепло, но большинство кусочков, как и ожидалось, не затронуты капсаицином. Улитки (25 долларов) — более яркий выбор, они, как и ожидалось, окрашены в чесночно-зеленый цвет и подаются в пяти миниатюрных чашках под короной из гренков для каждой, что позволяет легко и элегантно вынимать их из искусственных раковин. Они также являются идеальным транспортным средством для остального хлеба.

На данный момент все это будет довольно хорошим рестораном, несмотря на урезанный бар. Но лучшие блюда Ле Рока достаточно превосходят то, что готовят большинство его современников, чтобы вознести их в царство очень хороших.

Аньолетти с кукурузой и лисичками (24 доллара) отправляет мягкую пасту в высшую стратосферу формы: счастливый брак крепкого и изысканного. Если макароны в Нью-Йорке могут быть такими, то будет неприятно соглашаться на меньшее. Bison au poivre от Le Rock с потрясающим картофелем фри (60 долларов) также обладает маслянистым вкусом и бархатистой текстурой. Оба блюда приближаются к этому часто преувеличенному клише «тают во рту» гораздо точнее, чем все, что оно когда-либо пыталось описать.